Драцена.

Считается, что драцена символ власти, престижа, преуспевания. Многие драцены представляют интерес как декоративно-лиственные растения. Они прекрасно вписываются в современный интерьер. Дерево поменьше можно разместить на журнальном столике, побольше-поставить на пол. Крупными экземплярами часто оформляют офисы и банки.
К драценам относятся 150 видов растений. Различают зелёнолистные и пёстролистные виды. Чаще всего в комнатных условиях разводят драцену душистую, на листьях которой имеются жёлтые полоски различной ширины.
Драцена любит влажную почву и регулярные опрыскивания. За год она вырастает на 10 см. Крона растения очень пышная за счёт того, что от первого сезона идут сразу три побега разной высоты. Летом и зимой драцена предпочитает тепло. В парниковых условиях и при попадании прямых солнечных лучей её листья опускаются. Привести драцену в чувство можно, поставив сначала под душ, а затем - в притенённое место.

Особенности выращивания. Драцены очень неприхотливы. В идеале их размещают в светлых комнатах, но они легко приспосабливаются и к недостатку света. Температура в комнате должна быть не ниже 15 градусов. Летом растение можно выносить на свежий воздух, оберегая от прямых солнечных лучей, холода и сквозняков.
Единственное, чего не любят драцены, так это обильного полива.
Зимой поливайте растение по мере просыхания почвы, а в период усиленного роста (весной и осенью) не допускайте её пересушивания. Минимум один раз в день драцену следует опрыскивать, а воду из поддона выливать.
Почва драценвм подходит практически любая. Весной и летом желательно её рыхлить не реже одного раза в месяц. Пересаживайте молодые растения ежегодно (весной), а взрослые - раз в пять лет. В вегетативный период подкармливайте через каждые 10 дней.
Проблемы. Коричневые кончики или края листьев. Причина: сухой воздух. Поставьте горшок во влажный торф и регулярно опрыскивайте. Другие причины - сквозняки или недостаточный полив. При пересыхании почвы у корней на листьях появляются коричневые пятна.


драцена окаймлённая

 Мягкие скрученные листья с коричневыми краями. Причина: низкая температура.
Желтеющие нижние листья. Причина: если листья желтеют медленно, это естественно и неизбежно. Драценам свойственно иметь зелёную крону только в верхней части голого стебля.
Листья у растения живут недолго, через два года они желтеют и отмирают.
Коричневые пятна на листьях. Причина: недостаточный полив. Земляной ком должен быть всегда влажным.
Светлые сухие пятна на листьях. Причина: слишком много солнца. Переставьте растение в менее освещённое помещение.
Гибель растения. Причина: слишком обильный полив зимой либо слишком низкая температура.
Вредители. При сильной сухости воздуха на драцену могут напасть: щитовки - листья протирают мыльным раствором, при сильном поражении обрабатывают инсектицидным препаратом; тля - листья обрабатывают мыльным раствором или инсектицидным препаратом, через каждые три дня; трипс - обрабатывают фитовермом.
Размножать драцены можно несколькими способами:
1. Верхушечными черенками: верхнюю часть старого растения отрезают и укореняют верхушечный черенок, применяя фитогормоны и нижний подогрев.
2. Отводками: получают воздушные отводки от верхушечной части растения, которую затем отрезают.
3. Отрезками стебля: части стебля длиной 5-7 см используют как стеблевые черенки, которые укореняют под плёнкой при температуре 25 градусов.
Популярные виды. Драцена окаймлённая. Наиболее распространённая форма драцены. Очень живописное и неприхотливое комнатное растение с одревесневшим неветвистым стеблем. Старые экземпляры напоминают пальму, так как листья собраны на верхушке стебля, который достигает 2,5м в высоту. Узкие изогнутые листья (длиной до 70см) обычно имеют зелёную окраску с краями красного цвета. Особенно декоративно в зрелом возрасте, когда нижние листья опадают, а оставшиеся образуют на верхушке одинарного или двойного ствола пучок густособранных ярких листьев.


драцена деремская

 Драцена деремская. Высокое (в комнатных условиях до 3м и выше) многолетнее растение с толстым одревесневающим, обычно не ветвящимся густооблиственным стволом.
По мере роста старые листья отмирают и опадают, оставляя на стволе четкие следы. Листья (до 50см длиной, 5см шириной) тёмно-зелёные. Цветки тёмно-красные снаружи, белые внутри, с неприятным запахом. Плод ягодообразный, оранжевый. В культуре цветёт крайне редко.
Драцена Сандера. Компактное растение, вырастающее до 70-100 см в высоту. Имеет серо-зелёные, слегка перекрученные листья. Есть сорт с тёмно-зелёной каймой.
Драцены очень похожи на кордилины, но отличаются от них корнями ( у драцен они жёлтые, тонкие и гладкие, а у кордилин - белые и утолщенные), наличием всего одного семени в каждом гнезде плода ( у кордилины - три) и жилкованием листьев ( у кордилин боковые жилки отходят от главной под острым углом).


драцена Сандера



 Название рода происходит о т греч.drakaina - самка дракона. Навеяно оно ярко-красной смолой драцены драконовой. По древней легенде, драконы дрались со слонами, к крови которых питали пристрастие. Однажды умирающий слон упал на дракона, их кровь смешалась и брызнула на растущие рядом деревья. Эту кровь назвали киноварью, а одну из драцен - киноварно-красной.

Внутренний дворик, или патио.

Популярность внутреннего дворика (патио) на усадьбе растёт год от года. При соответствующем оборудовании внутренний дворик может быть местом отдыха, летней кухней. Его не следует делать большим. Очень важно включить в замкнутое пространство объёмные конструкции - перголы, изменить скучную ровную поверхность при помощи лестниц, приподнятых клумб, водоёма.
С чего начать? Дворик -патио начинается с мощения. Это даёт ряд приемуществ: столик, за которым вы пьёте чай, будет стоять ровно, а стул не уйдёт под вами в грунт. На Западе дворики часто мостят деревом, у нас-плитами из бетона, керамогранита, природного или искусственного камня. Это дело вкуса.

Но прежде чем приступить к мощению, неоюходимо обдумать план озеленения патио. Нужно учесть, сколько человек живёт в коттедже, сколько мебели будет стоять в дворике. Не забудьте о гармонии цвета плит с растениями.
Площадка патио должна иметь небольшой уклон в сторону от дома, чтобы на её поверхности не образовались лужи. Не рекомендуется делать на патио искусственные водоёмы, фонтаны без участия специалистов.
Для маленького дворика иногда бывает достаточно одного большого раскидистого старого дерева. Оно станет стилеобразующим элементом всего пространства. В его тени, защищающей от палящего солнца. можно расставить шезлонги. Поэтому старые деревья не следует приносить в жертву мощению.
Цветники и газоны могут проходить по периметру вашего дворика или рассредоточены по всей площадке. Можно замостить часть площадки в шахматном порядке. Например чередуя растительность и плитку. Можно оставить растениям небольшую клумбу в самом центре или же разрешить цвести многолетним цветам и зеленеть травам.

Далеко не всегда предоставляется возможность планировать и коттедж, и сад. Если вы покупаете готовый коттедж, то чаще всего и патио вам достанется уже в замощённом виде. Что же делать в этом случае? Если можение выполнено из плит, то часть их можно изъять. На месте плит высадить, например, душистый низкорослый тимьян или клевер. Хорошая альтернатива - контейнерное озеленение - растения в горшках и кадках. Для контейнерного озеленения используют следующие растения: аукуба японская, бругмансия, клематис, клён веерный, рододендрон, кизильник Драммера и др. Местом для их зимовки станет ваша оранжерея, если же таковой нет. то растения нужно будет поставить в светлое помещение, температура в котором зимой не опускается ниже 10-12 градусов. Кроме того, украшением патио могут быть любые комнатные растения, вынесенные сюда на лето. Надо только не забывать. что большинству из них понадобится навес для защиты от солнца, дождя и града.

Весной рекомендуется высадить в горшки однолетние растения. Вьющиеся лианы украсят стены вокруг патио, ампельные петунии, бегонии, настурции и лобелии можно развесить в кашпо по всей территории дворика. Очень хороша скамейка, середина которой сделана в виде ящика для цветов. А по периметру идут лавочки для отдыха.

Патио - очень уютная часть усадьбы, не зря же её так полюбили во всём мире. Растёт ли там одно большое дерево, расположилась ли в центре роскошная клумба, нет никаких сомнений, что внутренний дворик станет самым любимым уголком в вашем коттедже.
P.S. существуют отличные 3D программы для тех, кто хочет стать дизайнером собственного сада: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4230861/?partner=tanya-041304
        http://www.ozon.ru/context/detail/id/3884200/?partner=tanya-041304
        http://www.ozon.ru/context/detail/id/5373135/?partner=tanya-041304

Зелёная аптека. Крапива.

крапива двудомная

Крапива - самое распространённое ранневесеннее пищевое растение, известное всем. Появляется она сразу же после стаивания снега. Уже в апреле можно приготовить вкусное, богатое витаминами блюдо со свежей крапивой. Для этой цели используют молодые побеги и листья наиболее распространённого в стране вида - крапивы двудомной.
Витамина С в крапиве содержится - 270мг на 100г листьев. Кроме того, в крапиве имеются микроэлементы кроветворного комплекса - медь, железо, марганец, а также фитонциды, хлорофилл, органические кислоты, дубильные вещества.


 Крапива оказывает весьма разнообразное и эффективное действие на жизнедеятельность организма. Она обладает кроветворным, кровоостанавливающим, противовоспалительным. бактерицидным, ранозаживляющим и регулирующим обмен веществ действием.
В медицине крапива применяется как поливитаминное средство при гиповитаминозах, лёгочных, кишечных и других кровотечениях, а также при диабете. Листья крапивы входят в состав различных сборов желудочного, поливитаминного и слабительного действия.

В народной фитотерапии широко употребляется настой листьев растения с мёдом от головной боли, для улучшения работы сердца, печени, почек. желудка. Вместе с тем этот настой находит применение при лечении лёгочных заболеваний (туберкулёза, воспаления лёгких), ревматизма, малокровия, паралича. Наконец, сок крапивы двудомной является обязательным элементом оздоровительного весеннего питания (лечения), так как улучшает обмен веществ, усиливает пищеварение, активизирует работу почек, увеличивает выведение жидкости и продуктов обмена веществ из организма.
Для пищевых целей молодые листья и побеги двудомной крапивы собирают, осторожно срезая серпом, садовым ножом верхушки стеблей ранней весной и летом, когда мало другой витаминной зелени. Для лечебной цели заготавливают зрелые, вполне развившиеся листья крапивы в июле - сентябре, сушат в тени, разложив тонким слоем, чтобы они не чернели.
Крапиву добавляют в салаты, готовят суповые заправки, но чаще всего её используют для витаминизации первых блюд - супов и щей.
Щи из крапивы.
150гр молодой крапивы
50гр щавеля
5г моркови
5г петрушки
20г репчатого лука
15г зелёного лука
5г пшеничной муки
10г сливочного масла
1/2 яйца
15г сметаны
лавровый лист, соль, перец по вкусу
Подготовленную молодую крапиву отварить в воде в течении 3 мин, откинуть на сито, пропустить через мясорубку и тушить с жиром 10-15мин. Мелконарезанные морковь, петрушку, лук пассеровать в жире. В кипящий бульон или воду положить крапиву, пассерованные овощи, зелёный лук и варить 20-25мин, за 10мин до готовности добавить белый соус, лавровый лист. перец, гвоздику, щавель.
Салат из крапивы с яйцом.
150гр молодой крапивы
1 яйцо
20г сметаны
соль, уксус по вкусу
Промытые листья крапивы прокипятить в воде в течении 5мин, откинуть на сито, измельчить ножом, заправить уксусом, сверху уложить ломтики варёного яйца, заправить сметаной.
Крапива в порошке.
Листья и стебли сушить в тени в проветриваемом помещении, грубые стебли удалить. Измельчить, просеять через сито. Порошок использовать для приготовления соусов, супов, омлетов, каш, оладий.

Садовые дорожки.

Планируя дорожки на участке и выбирая их направления, необходимо в первую очередь найти наиболее верное решение, при котором газон будет меньше дробиться а дороги между отдельными пунктами участка будут прямыми и по возможности короткими.

Главная дорожка - важнейший связующий элемент сада. Чтобы по ней можно было пройти вдвоём или проехать с тачкой, её ширина должна быть не менее 1,2м. Боковые дорожки и тропинки обычно уже и проще по конфигурации. При планировании места под будущие дорожки и площадки прежде всего избавляются от мусора и проводят некоторые земельные работы. Затем выбирают фундамент и заботятся о водоотводе. Если у вас ровная и твёрдая почва, достаточно расчистить её и насыпать балластный слой песка. При мягкой почве потребуется основание или даже бетонный фундамент.


гравийное покрытие

 В последнее время многие садоводы при выборе материала для создания дорожек отдают предпостение гравию. Он обладает рядом достоинств. Среди них главное - низкая себистоимость и незначительный уровень затрат времени и средств на укладку материала. Однако недостатков всё же несколько больше. Основным является то, что поверхностный слой гравия следует периодически выравнивать и удалять проросшие сорняки. Способ укладки гравия. Мелкий гравий диаметром не более 20мм выкладывают слоем 50мм. При этом предварительно нужно снять слой грунта толщиной150мм (200мм для глинистых почв). После этого кладут слой щебня (его толщина не должна превышать 150мм) и слой крупнозернистого песка. Далее делают краевое обрамление, для чего можно использовать заранее обработанные антисептиком доски, камни или кирпичи для мощения (их закрепляют на цементном растворе). Затем на основание кладут гравий.


плиты для мощения

 Выложить садовую дорожку можно также специальными плитами и блоками, предназначенными для мощения. В настоящее время промышленность выпускает несколько видов таких материалов: каменные плиты различной формы, блоки и кирпичи для мощения, плитняк различной формы.


природный камень

 Выкладывать плиты и блоки на ровном участке можно непосредственно на предворительно выложенное бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 75мм( для пешеходной нагрузки) и 100мм (для значительной нагрузки).
Плитняк произвольной формы нужно укладывать на цельное бетонное основание. После укладки швы между отдельными деталями заделывают заранее приготовленной сухой рассыпчатой растворной смесью. Закладку швов между фрагментами плитняка удобнее всего производить, используя небольшую расшивочную кельму, а швы между отдельными плитами или блоками затирают с помощью куска фанеры или тонкой доски. Расшивка считается завершённой, если уровень заполняющего швы раствора не доходит до поверхности покрытия на 3мм.
Если планируется положить каменные плиты или гибкое мощеное покрытие, следует увеличить толщину основания, сделанного из щебня и песка, до 100мм (и более - при работе на глинистых почвах). при этом также необходимо подготовить из деревянных досок опалубку. Затем на поверхность дополнительного основания кладут крупнозернистый песок, а поверх него - плиты или блоки. Все покрытие нужно тщательно утрамбовывать, после чего слегка присыпать его поверхность песком и обработать, заделывая швы, с помощью жесткой щетки.

Главная забота.

Нет рассады - нет урожая. Эту истину знают даже начинающие огородники, поэтому доказывать её мы не будем, а лучше расскажем о том, как в домашних условиях вырастить здоровые и жизнеспособные сеянцы.
Практика показывает, что большинство дачников выращивают рассаду прямо в городских квартирах, которые не слишком приспособлены для этого сложного и хлопотного занятия. Если хотите добиться успеха, приготовьтесь ликвидировать все "узкие места". С чего же следует начинать?

Нивелируйте тепло и холод. Горшочки с рассадой обычно размещают на подоконниках, где с одной стороны на них действует холод от окна, а с другой - тепло батареи. И то и другое хорошо, но в меру. Поэтому прежде всего заклейте окна, чтобы не гулял сквозняк. Затем на батарее закрепите в горизонтальном положении лист фанеры или картона, такой заслон оградит рассаду от прямых восходящих потоков тёплого и сухого воздуха.
Выберите подходящий грунт. Садоводы со стажем часто по старинке заготавливают торф и дерновую землю ещё с осени, хотя сегодня в специализированных магазинах можно нати грунт практически на любой вкус. Хотя, посеяв рассаду в землю, взятую со своего участка, вы заметно укорачиваете время акклиматизации высаженных "на волю" сеянцев. Универсальной почвосмесью считается та, которая содержит 25-30% земли. 30-50% торфа или перегноя, 25-30% песка. Она подходит для капусты, томата, перца, баклажана, огурца и арбуза. Важно: чтобы в процессе выращивания почва в стаканчиках не слишком уплотнялась, используйте естественные "разрыхлители" почвы: опилки, сухие листья или шелуху семечек подсолнуха.

Пикируйте по всем правилам. Этот прийм используют для того, чтобы обеспечить растениям достаточную площадь питания и "приучить" к пересадкам. Аккуратно достаньте растение из почвы, оборвите треть корня и пересадите в стаканчик, пакетик или ящик. Не забудьте слегка уплотнить почву! Важно: укорачивание корня способствует развитию у растения мочковой корневой системы, которая облегчит адаптацию в открытом грунте.

Обеспечте бережную пересадку. Высаживать рассаду нужно в пасмурную погоду. Перед посадкой почву в грядках тщательно обработацте и увлажните. Рассаду выращенную в стаканчиках, аккуратно освободите от "оьолочки" и вместе с земляным комом поместите в лунку. Не забудьте обильно полить растения и замульчировать землю торфом, перегноем или сухой землёй. В таких условиях сеянцы быстро восстанавливают корневую систему, а почва дольше остаётся влажной.
Одна из распространённых болезней рассады - чёрная ножка. Первый симптом: ростки падают как подкошенные. Бороться с ней трудно, легче предупредить её появление.
Для нормального роста рассады дневная температура должна быть не менее 22-26С, а ночью 10-13С (придёться приоткрывать форточку). Тогда у всходов образуется мощный корешок. Если "чёрная ножка" всё-таки оказалась на рассаде. тогда спасти растения может чистый сухой песок в смеси с золой ( одна часть золы на семь частей песка), который подсыпают под стебельки рассады после каждого полива. Поливать рассаду следует не чаще одного раза в неделю и только после того, как земля в ящике станет совсем сухой. При признаках "чёрной ножки" поливайте не поверх земли, а в поддон. Корешки сами найдут нужную им влагу.

Пока деревья спят. Сад в феврале.

Зима всё ещё в разгаре, но всё чаще проглядывает солнышко. всё сильнее начинает припекать, и садовод уже ждёт не дождётся весны.
Обойдите сад. Осмотрите деревья. Если встретятся трутовики, снимите, зачистите место, где они были, до здоровых тканей и продезенфицируйте рану 1%-ным раствором медного или 3%-ным раствором железного купороса. С камедью поступайте таким же образом. Обнаружив дупло, вычистите всю труху из него, заполните битым кирпичом и залейте раствором цемента.
Отряхивайте снег с деревьев, чтобы ветки не обломались. Начинайте эту процедуру снизу.
Проверьте, как лежат растения, которые вы прикопали осенью. Раньше времени им нельзя высовываться из-под снега. Опасность подмерзаний и солнечных ожогов ещё велика.

Ближе к весне не окучивайте деревья снегом, не подгребайте его под крону и тем более не уплотняйте по периметру всей кроны.
К концу зимы мыши обычно подъедают свои запасы. Под снегом они пробираются к стволикам молодых деревьев. Обглодают кору, на сколько достать вверх смогут. Поэтому отопчите снег вокруг штамбов молоденьких деревьев, прикопочного участка и питомника. Топтать надо не тогда, когда мыши пошли, а загодя. Отступите от растения 15-20см и уплотните вокруг него узкую полоску снега непрерывным (без зазоров!) кругом или прямоугольником.
Наточите скаторы и пилы. Сейчас самое время проверить садовый инвентарь. В порядке ли лопаты, грабли, лейки; не надо ли наточить секаторы, садовые пилы и ножи?
Не забывайте проверить, как хранятся клубни, луковицы, корневища цветов. Если у луковиц уже появились ростки, посадите их в горшочки, поставьте их в прохладное место и умеренно поливайте. Весной эти растения можно вынести в сад и аккуратно пересадить их на постоянное место.
В морозную погоду желательно свести к минимуму сильные нагрузки на газон, так как замёрзшие стебли травы легко ломаются. Эти "открытые переломы" - ворота для болезнетворных бактерий. Даже заснеженный газон - табу для нагрузок. При ходьбе снег утаптывается, и стебли травы повреждаются. А так как утоптанный снег тает медленнее, то наэтих участках солнце и воздух начнут оказывать своё благотворное действие еамного позже, чем в других местах. Именно поэтому весной на газоне часто видны следы от обуви, которые зеленеют только со временем.

Вертикальное озеленение. Лианы.

Здравствуйте! Кто не мечтает в жаркий летний полдень отдохнуть в тени беседки увитой красивыми растениями?! Поговорим о лианах.

Одни лианы мы любим за густую листву, образующую зелёную завесу, другие - за красочное цветение, третьи - за нарядные и полезные плоды. С их помощью можно разбить территорию сада на зоны, замаскировать некрасивые участки сада, создать уютный уголок, защищённый от посторонних взглядов. а также в короткий срок придать молодому саду объём.
Для вертикального озеленения используют как лианы многолетнего развития, так и однолетники.
Однолетние лианы. Приемущества вьющихся однолетников - быстрый рост и обильное цветение. Выращивать их можно как в открытом грунте, так и в контейнерах. Однолетние лианы (ипомеи, кобеи, горошек душистый, тыква декоративная) требуется солнечное, защищённое от ветра место с рыхлыми плодородными почвами. Они теплолюбивы, и поэтому выращиваются в наших условиях рассадным способом.
Кобея лазящая. (Cobaea scandens)
Длина побегов: 3-4м
Декоративность: цветёт с июля по сентябрь пурпурно-фиолетовыми цветками
Крепление к опоре: усиками


кобея лазящая

 Агротехника: семена на рассаду сеют в конце февраля - начале марта, перед переносом в открытый грунт закаливают. Для усиления ветвления сеянцы прищипывают. На постоянное место кобею переносят в начале июня. За сезон вносят 3-4 подкормки. Выращивать кобею на одном месте в течение нескольких лет подряд не рекомендуется во избежание накапливания возбудителей заболеваний.
Ипомея обыкновенная. (Ipomoea purpurea)
Длина побегов: 1,2 - 3м в зависимости от сорта
Декоративность: цветение в течение всего лета голубыми, розовыми, фиолетовыми, красными, белыми и голубыми с белыми полосками цветками.
Крепление к опоре: вьющаяся лиана


ипомея обыкновенная



ипомея

 Агротехника: на рассаду семена высевают в конце апреля, а перед посадкой замачивают на сутки. В грунт рассаду переносят в начале июня. Пересадку ипомея переносит плохо, поэтому земляной ком при посадке разрушать нельзя. В жаркую сухую погоду требуется обильный полив.
Эхиноцистис лопастной. (Echinocystis lobata)
Длина побегов: до 6м
Декоративность: белые цветки, покрытые шипами зелёные плоды, которые, созревая, разрываются на верхушке, разбрасывая семена в стороны.
Крепление к опоре: усиками

эхиноцистис лопастной

Агротехника: семена высевают в открытый грунт в мае или под зиму. Требуется своевременное протягивание шнуров, цепляясь за которые он сможет поднятся до верхней части опоры. а затем уже разрастаться в ширину. Эхиноцистис неприхотлив и холодостоек, часто считается сорным растением из-за агрессивного и быстрого роста. Его несложно удалить прополкой. осенью листва эхиноцистиса быстро желтеет и жухнет, что является его недостатком.

Тыква декоративная (Cucurbita pepo).
Длина побегов: до 3м
Декоративность: жёлтые цветки, плоды самых разнообразных расцветок и форм ( в виде груши, овала, шарика, бутылки и даже "ребристого" колокола)
Крепление к опоре: усиками


тыква декоративная



тыква декоративная

 Агротехника: семена на рассаду высевают в начале апреля. на постоянное место переносят в начале июня, перед этим ростки закаливают. Земляной ком при пересадке разрушать нельзя. Расстояние между растениями 60-70 см. К середине июля листва образует высокую и плотную ширму, а в августе, в период плодоношения, она достигает максимальной декоративности.
Многолетние.
Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium)
Длина побегов: до 6м
Декоративность: цветение в конце мая - начале июня розовыми или светло-кремовыми цветками, ярко-оранжевые плоды (ядовиты!!!)
Крепление к опоре: вьющийся кустарник


жимолость каприфоль

 Агротехника: размещать каприфоль надо в хорошо освещённом месте, хотя небольшая полутень ей не повредит. Растёт на любой почве, предпочитая рыхлую и плодородную. Жимолость размножают черенками и отводками, черенкование проводят в июне.
Девичий виноград. (Parthenocissus quinquefolia)
Длина побегов: до 20м
Декоративность: мелкие белые цветки, плоды - синевато-черные мелкие ягоды с сизым налётом.
Крепление к опоре: присоски на концах усиков


девичий виноград

 Агротехника: Девичий виноград не боится зимних морозов, засухоустойчив, теневынослив, практически не болеет. Размножают его знлёными черенками и корневыми отпрысками. Почву периодически рыхлят, в сухую погоду посадки поливают. В первый год после посадки лиана наращивает корневую массу, в дальнейшем прирост побегов составляет до 2-3м за сезон.

Травы на нашем столе. Петрушка.

Здравствуйте! Хочу рассказать о растении, которое мы часто используем при приготовлении различных блюд, а так же с удовольствием кушаем в свежем виде прямо с грядки. Это всем известная и всеми любимая петрушка.
В древние времена её почитали как священное растение и в пищу не употребляли. В Россию она попала в XVIII веке в качестве лекарственного растения.


листовая петрушка



кудрявая петрушка

В культуре возделывают две формы метрушки: корневую и листовую. Корневая форма образует корнеплод похожий на морковь с жёлто-белой мякотью и пряным ароматом. Листовая форма имеет две разновидности: с обыкновенными листьями и кудрявая.Растение светолюбивое, хорошо растёт на открытых незатенённых участках, предпочитает суглинистые и супесчаные, рыхлые, плодородные почвы. На тяжёлых плотных почвах образует уродливые корнеплоды, на бедных - слишком мелкие. К внесению свежего навоза корневые сорта относятся отрицательно, а листовые сорта петрушки - положительно.
Агротехника. Петрушку выращивают на одной грядке с морковью или рядом с ней, но не после неё. Хорошие предшественники - ранняя и цветная капуста, лук, огурец, томат, ранний картофель, чеснок. Почву готовят с осени, проводя глубокую перекопку и вносят 3-4 кг/кв.м компоста или перегноя и 50-80 г/кв.м комплексных минеральных удобрений. Чтобы появились равномерные всходы, почву перед посевом прикатывают или накрывают тонким нетканым материалом.

Петрушку сеют ранней весной (в конце апреля), в середине лета (конец июня - начало июля), и под зиму (конец октября - начало ноября). Сеют в бороздки, расположенные вдоль гряды в 2-3 ряда через 20 см. Летний посев лучшепроводить замоченными семенами. Петрушку прореживают дважды: при появлении 1-2 настоящих листьев и при образовании 5-6 листьев.
Предпосевная подготовка. Ускорить прорастание семян помогает замачивание в тёплой воде или в 0,2% растворе марганцовокислого калия в течение двух дней, ежедневно, по 2 раза в сутки, меняя воду. Набухшие семена промывают чистой водой и рассыпают на пористую влажную бумагу для проращивания до появления белых ростков. Без предварительного проращивания семян всходы появляются через 3-4 недели. Грядка к этому времени покрывается сплошным ковром сорняков.

Убирают корневые сорта с августа по октябрь. Перед закладкой на хранение листья обрезают до 0,5 - 1 см, а корнеплоды просушивают. Часть растений с корнями оставляют под зиму на грядке, укрывая корнеплоды перегноем или торфом. Весной снимают укрытия только после наступления устойчивого тепла.